<< назад

статья про псевдотрофеусов>>

Первый аквариум или заметки для начинающих аквариумистов.

Вот вы, будучи в здравом уме и трезвой памяти решили завести дома кусочек тропического водоема. Это прекрасно, успокаивает нервы, дает возможность провести время, наблюдая за поведением рыб или ухаживая за подводным садом. Но чтобы аквариум был красивым, а рыбы здоровы и веселы, надо соблюсти некоторые несложные но обязательные условия.

Куда поставить аквариум.
Нельзя ставить слишком близко к окну и радиаторам отопления. Этим можно вызвать массу проблем с ростом водорослей и перегревом воды.

Какой размер аквариума выбрать
Крайне нежелательно делать аквариум менее 50-и литров. В маленьком объеме будет гораздо сложнее создать биологическое равновесие, а ухода маленький аквариум, как ни странно, требует больше, чем большой. Оптимальный размер домашнего пресноводного водоема 100-300 литров. Если же позволяют место и средства - лучше взять аквариум литров этак на 300-500, там будет где развернутся вашей фантазии и рыбам будет просторно. Тем более статистика говорит, что более половины заинтересовавшихся аквариумистов в течении первого года увеличивают размер первоначального аквариума. Подумайте - если аквариум это действительно то, что вы хотите - стоит ли экономить 50 лат, с тем чтобы в дальнейшем потратить 100 лат на новый аквариум.

Каких рыб выбрать.
Здесь изначально важны несколько условий - объем вашего водоема, желание иметь живые растения, будет ли этот аквариум предназначен для дома или для офиса.
1) Оъем. Для малых объемов логично взять маленьких рыб - гуппи, сомики-коридорасы, меченосцы, пецилии, неоны, барбусы, афеосемионы. Из цихлид подойдут апистограмма рамиреза (Microgeophagus ramirezi), пельвикохромис пульхера (Pelvicachromis pulcher). Для аквариума объемом более 150 литров можно выбирать практически любых рыб, за некоторым исключением. В аквариум более 300 литров можно смело селить любую рыбу из нашего асcортимента.
2) Живые растения. Если вы хотите создать подводный сад или джунгли - малавийские цихлиды вам в качестве жильцов не подойдут. Также будут проблемы с другими роющими грунт рыбами. Для голландского аквариума-сада лучше всего подходят харациновые (неоны, тетры), расборы, гурами, живородящие карпозубые (моллинезии, пецилии). Можно поселить скалярий и других рыб, которые не едят растения и не перекапывают грунт
3) Офисный аквариум отличается от аквариума для дома тем, что как правило в офисе никто не наблюдает за рыбами длительное время, следовательно социальное и внутривидовое поведение цихлид, например, скорее всего останется никем незамеченным и никому не нужным.
В офисном аквариуме важны такие условия, как внешняя декоративность без необходимости сложного ухода. Наверное поэтому для офисов часто покупают золотых рыбок - красивых но глупых созданий. Неприхотливые золотые рыбки плавают неспешно туда-сюда, радуя глаз случайного посетителя. Но в домашнем аквариуме золотая рыбка часто становится неинтересна уже через несколько дней или недель... В самом деле - никакого экшена, никакого интеллекта. (да простят меня любители золотых рыбок)

Грунт
Помимио декоративных качеств следует учесть практическое применение. Будут ли там расти растения, или же будут зарыватся рыбы или хотя бы просто копать ямы.
Для растений хорошо подойдет мелкая галька с диаметром зерна 2-5 мм.
Рыбам, любящим копать, таким как малавийские цихлиды или геофагусы, размер грунта не имеют принципиального значения - лишь бы могли ртом его перетаскивать, хотя бы по одному камушку. Хотя по моим наблюдениям больше всего им нравится именно мелкий речной песок, диаметр зерна около 1 мм.
А вот рыбам, закапывающимся в грунт, мелкий песок просто необходим.
Наконец крупным рыбам типа астронотусов или некоторых цихлазом в качестве грунта подойдет и кгупная галька и даже щебенка.
ИТОГО - если не знаете какой все таки грунт выбрать - берите 2-6 мм гальку, она подойдет практически всем рыбам и растениям.

Освещение
Если нет желания постигать все азы и тонкости искусства выращивания аквариумных растений - делайте 0,5 ватта (люминисцентные лампы) на литр воды, с учетом что глубина воды не превышает 45-50 сантиметров. Если растения будут теневыносливые (анубиасы, криптокарины, тайландский папоротник и, в меньшей степени, валлиснерия) или пластмассовые - хватит и 0,25-0,3 ватта на литр. И наконец если хотите освоить тонкости подводного садоводства - делайте крышку аквариума со светом 1 ватт на литр и более, но будте готовы к исскуственному поддержанию равновесия (обязательное дозированное добавление СО2, микроэлементов, возможные проблемы с водорослями, особенно на первых порах)

Температура
Купите автоматический терморегулятор (1 ватт на 1 литр примерно), поставьте температуру на уровне 24-26 градуса и на этом все. Такая температура будет оптимальна для 90% аквариумных рыб и растений. Из исключений на ум приходят дискусы, которым надо 30 градусов и речной окунь, который все равно живет в реке.

Кормление
Корма бываюь живые, сухие и мороженные. Наблюдать как рыбки жрут живых червей (мотыля или трубочника) забавно и весело, но часто это заканчивается печально - живой корм один из самых вероятных источников проникновения в аквариум возбудителей заболеваний и паразитов. Поэтому если вы не хотите рисковать - кормите рыб фирменным сухим кормом, тем самым снизите возможность эпидемии в аквариуме процентов на 70-80 если не на все 100.
Кормить рыб можно один раз в день, устраивая раз в неделю сенас лечебного голодания на 1 сутки, можно кормить 1 раз в два дня, тогда разгрузочный день не нужен. Кормить надо так, чтоб корм съедался за пару минут (при кормлении сухим кормом). Лучше недокормить, чем перекормить.
Здоровая взрослая рыба средних размеров может спокойно протянуть месяц вообще без кормления (похудеет конечно сильно). Мелких рыб можно кормить 2 раза в день маленькими порциями.

Фильтрация.
Эта тема очень обширная и уходит своими корнями в сложные процессы азотного цикла. Более подробно это будет рассмотренно в следующих статьях. Скажу коротко - фильтр вам нужен. Исключение - очень низкая плотность посадки рыб при обилии живых растений. Но это встречается редко, гораздо чаще можно видеть перенаселенный аквариум и рыб, жадно хватающих ртом остатки кислорода.
Фильтры бывают: внешние фирмы Eheim, и все остальные. Если есть деньги - берите эхайм. Стоит он примерно 50 лат, зато это Фильтр с большой буквы.
Если эхайм брать вы не будете - тогда в принципе можно взять какой-нибудь внутренний фильтр - все же лучше, чем ничего.
Частая ошибка новичков - фильтр выключают на ночь из розетки. Этого ни в коем случае делать нельзя - вся полезные микроорганизмы погибнут за ночь и толку от такого фильтра очень мало, разве что только механическая фильтрация.

Аэрация.
В принципе бульканье пузырьками воздуха в воде - это прежиток прошлого... Но если имеет место перенаселенность - купите компресор, стоит он недорого, а рыбам будет облегчение.

Запуск аквариума.
Это еще одна обширная тема, и тоже корни ее в пресловутом азотном цикле. До сих пор светилы аквариумистики не пришли к единому мнению о запуске аквариума (да и врятли придут).
Попробую описать процесс в кратце, как я это вижу и делаю. (Делать мне это приходится часто)
Когда вы поставили аквариум и налили в него воду из-под крана - эта вода мертвая.
Постепенно в воде зваодятся различные микроорганизмы (прямо из воздуха, вместе с пылью) и также постепенно начинается процесс переработки гниющей органики в неорганические вещества, усвояемые растениями и бактериями.
Веществ там этих много разных, но из (всех тех, кого), нас интересует азот. В форме аммиака. Потому что ядовитый, очень. От аммиака рыбы реально дохнут пачками и очень быстро.
Аммиак перерабатывается нитрифицирующими бактериями в нитриты, а нитриты - другими бактериями - в нитраты. Нитраты в аквариуме обычно никуда перерабатыватся не хотят, и уходят только с подменами воды или потребляются растениями. Чем быстрее растет растение - тем больше потребляет азота (причем в виде аммиака - в первую очередь). Поэтому для быстрого и здорового запуска рекомендуется посадить в аквариум много быстрорастущей травы, типа валлиснерии или роголистника. Также на растениях вы притащите изрядную порцию живых полезных бактерий (можно и вредных занести, но это другая тема)
Далее, для разведения колоний бактерий, перерабатывающих аммиак в нитриты и нитраты, нам потребуется этот самый аммиак. Поставщиками аммиака могут послужить первые жители аквариума - неприхотливые рыбки в небольшом количестве. Улитки. Нашатырный спирт тоже. Но это имхо маразм - рыбки лучше 8)
.
Как показывает практика - для того, чтоб в новом аквариуме (неприхотливые) рыбки начали дохнуть от аммиака - плотность посадки должна быть довольно высокой. Поэтому сильно не переживайте, покупайте 1/3 рыб от общего количества, которое хотите поселить (вы не хотите поселить слишком много? Мда.. хотите... ) Ок - 1/5 от количества.. которое хотите... И кормите их умеренно, лучше через день. Через неделю-две можно ПОЧТИ смело докупить половину рыб, а еще через 3-4 дня, - всех оставшихся. Ну, гуру азотного цикла и прочие химики - пинайте меня ногами, приносите графики, на которых первичная популяция нитробаков нарастает в течении 21 дня + зависимость от температуры... Главное рыба жива и даже здорова.

Болезни и проблемы
Так уж устроен мир - у новичков рыбы почему-то часто дохнут. Можете смело записывать первых ваших рыб в покойники и придумывать им этот самый... который.. Если выживут - будет приятный сюрприз.
Рыбы у новичков дохнут даже непонятно от чего. Вроде начнешь спрашивать - все в порядке, - и воду меняет и кормит умеренно, и население небольшое и температура-фильтрация в порядке. Но дохнут. Ну и в общем что делать - такова жизнь. Без личного опыта вам будет трудно понять и рассказать, что могло послужить причиной гибели. В кратце пройдемся по основным причинам.
• Заселение сразув в только залитый аквариум много рыбы. Обычно очень много. Рыбы дохнут от аммиака на второй-третий день, причем дохнут все или почти все. Вывод - не сажайте в свежий аквариум много рыбы, сажайте мало рыбы. Признаки отравления аммиаком - рыбы висят у поверхности воды и глотают воздух. Откачать их от отравления в принципе еще можно, но часто после этого они заболевают инфекционными болезнями и т.п. и всё рано гибнут.
• Посадка умеренного количества рыбы, но неумеренное кормление.
Чаще данная ошибка свойственна женщинам - они жалеют голодных рыбок и сыпят корма столько, что рыбы опять дохнут, причем опять от аммиака. Вывод - кормите рыб мало. Нет-нет, еще меньше. Вот так. И от этой порции - половину - утром, вторую половину - следующим утром. Где-то через две-три недели порцию можно слегка увеличить. Если не расчитали и несъеденный корм омрачает чистоту воды и ваше настроение (про рыб я уж не говрю) - обязательно начинайте спасательную операцию.
Запомните - самая правильная спасательная операция для аквариума - подмена воды совмещенная с сифонкой грунта. Воду меняйте чем чаще, тем лучше - кашу маслом не испортишь. Хоть три раза в день (но вам же это лень?) Ну тогда хотя бы три раза в месяц. Как, и это лень? Тогда залейте аквариум спиртом и запустите туда пластмассовых рыбок.
Далее и более о подменах - не испольщуйте минеральную, столовую, фильтрованную воду. Обычно можно лить воду прямо из-под крана, примерно той же температуры что и в аквариуме. За раз подменивайте процентов 20-30 воды. Купите чистилку для грунта. Не ленитесь. Рыбы тоже люди и хотят жить в чистоте, а не в насыщенном растворе собственного ээ.. дерьма.
• Незамеченное начало болезни.
Часто рыбки поле переезда в новый аквариум ослабленны - стресс, аммиак... И на этой почве у них проявляются всякие болячки. Чаще всего - ich - ихтиофториас. Проявляется как белые точки на теле. Сначала точек совсем мало -1-2-3, и неопытным взглядом их можно просто незаметить, или заметив - не придать значения. Но количество инфузорий (эта белая точка - след от «укуса» вредной инфузории) увеличивается с каждым часом, и за два-три дня разгорается настоящая эпидемия.
Рыб можно спасти даже на стадии, когда точек Очень много. Пойдите в магазин и купите... Sera costapur. Или аналогичное лекарство других фирм. Tetra ContrIck, JBL punktol, Dajana Pet Bioicht. Серовский костапур самый дешевый и дает практически 100% положительный результат. Лечилки применяйте по инструкции. Инструкции читайте внимательно. Внимание! Фирма Sera изменила состав костапура. Теперь в него входит изрядное кол-во формальдегида, и его нельзя использовать для лечения таких рыб, как боции и лабео. Для лечения вышеуказанных боций применяется Malachite green (60% дозы, указанной производителем + фуразолидон из аптеки, 1 таблетка на 20-25 литров.)
• Кормление неподходящим кормом.
Часто, очень часто, люди кормят псевдотрофеусов мотылем. Это грустно. Потому что в природе псевдотрофеусы питаются водорослями. Их желудок с кишечником плохо приспособлен к такой жирной и легкоусвояемой пище, как мотыль. Они от мотыля болеют и дохнут. Вывод - прежде чем кормить рыбу чем попало - узнайте, чем она питается в природе, и потом уже кормите чем попало. На крайний случай - купите универсальный сухой корм, типа tetra rubin - им можно почти всех кормить. Также почти всех можно кормить кормами sera vipan, sera vipagran, sera san, tetra min... А вышеупомянутых псевдотрофеусов - салатом ошпаренным угостите, пусть погрызут.